Первое, что стоит понять: вода в кондиционере — это не поломка и не признак утечки чего бы то ни было. Внутренний блок охлаждает воздух ниже точки росы, и влага из воздуха оседает на холодном теплообменнике, как на стакане с ледяной водой. В жаркий влажный день сплит-система средней мощности сбрасывает от одного до нескольких литров в сутки, и вся эта вода должна самотёком уходить по дренажной трубке на улицу.

Значит, вопрос не в том, откуда вода, а в том, почему она пошла не туда. Причин ровно две группы: воде перекрыли выход или её стало слишком много и сразу. Отличить их можно по характеру течи.

Как течёт: капает ровно или льёт порциями

Если вода сочится по стене под блоком равномерно, пока кондиционер работает, и особенно если течь начинается через двадцать-тридцать минут после включения, — это переполнение дренажного поддона. Ванночка под теплообменником наполняется, вода перехлёстывает через край и идёт внутрь помещения по задней стенке.

Если же вода выплёскивается рывками, а из блока при этом слышно потрескивание или шелест, и иногда с решётки летят брызги, — на теплообменнике намёрз лёд, который периодически срывается и тает. Это уже не дренаж, а нарушенный теплообмен, и лечится совсем в другом месте.

Засор дренажа: самая частая причина

Дренажная трасса работает самотёком, и уклон в ней минимальный, поэтому забивается она регулярно. Внутри тёмной влажной трубки прекрасно растёт биоплёнка — слизистый налёт из пыли и микроорганизмов, который со временем сужает просвет до нуля. Помогают этому пыль с грязных фильтров, тополиный пух и насекомые, заползающие с улицы через открытый конец трубки.

Опознаётся засор надёжно: нужно посмотреть, капает ли вода из уличного конца дренажа во время работы кондиционера в жару. Если снаружи сухо, а внутри мокро — трасса забита. Иногда её удаётся продуть или промыть, но чаще требуется чистка со снятием крышки внутреннего блока и промывкой поддона: смысла чистить только трубку нет, если налёт уже в ванночке.

Вторая ошибка живёт в самой трассе. Дренаж обязан идти под уклоном на всём протяжении, а на деле его нередко тянут через стену с провисаниями, петлями и даже с обратным уклоном. В провисе стоит вода, там же быстрее всего нарастает налёт, и рано или поздно пробка встаёт наглухо. Такая течь возвращается через месяц-другой после любой чистки — и это признак того, что чинить надо не засор, а геометрию трассы.

Бывает и совсем простая причина: конец трубки на улице опущен в лужу, в снег или в водосточную трубу, а зимой попросту замерзает. Вода не может выйти и возвращается в помещение.

Когда обмерзает испаритель

Вторая группа причин связана с тем, что теплообменник внутреннего блока охлаждается сильнее, чем должен, и покрывается льдом. Когда компрессор останавливается, лёд тает разом, и поддон не успевает пропустить эту воду — она льёт через край.

Чаще всего виноват воздух, точнее его нехватка. Забитые пылью фильтры уменьшают поток, теплообменник не успевает отдавать холод воздуху и уходит в минус. Это же происходит при работе на минимальной скорости вентилятора, при загрязнённом теплообменнике и при отказе самого вентилятора. Хорошая новость в том, что фильтры моются за десять минут и делать это положено раз в две-четыре недели в сезон.

Вторая причина — нехватка хладагента. При утечке давление в контуре падает, температура кипения снижается, и испаритель обмерзает даже при чистых фильтрах. Признаки: кондиционер стал заметно хуже холодить, иней или лёд видны на трубках у наружного блока, а обмерзание начинается всегда с одного и того же места. Это работа мастера — систему нужно проверить на утечку, устранить её и заправить.

Третья — попытка выжать слишком много: заданные восемнадцать градусов при прохладной погоде за окном. Сплит-система бытового класса не рассчитана на охлаждение, когда на улице уже не жарко; испаритель в таком режиме уходит в лёд закономерно.

Установка и поддон

Иногда причина видна снаружи. Внутренний блок вешают строго горизонтально или с едва заметным уклоном в сторону дренажного отвода. Если при монтаже его перекосили, вода в поддоне собирается у противоположного края и переливается, хотя трасса чистая. Проверяется уровнем, приложенным к корпусу.

Сам поддон тоже уязвим: пластик трескается от старости и от неаккуратной чистки, а в бюджетных моделях со временем деформируется. Отдельная история — кассетные и канальные блоки: у них вода из поддона откачивается дренажной помпой, и отказ этой помпы означает гарантированный перелив. У бытовых настенных сплит-систем помпы обычно нет, дренаж целиком самотёчный.

Не всякая влага под блоком — течь. В душную погоду при низкой заданной температуре кондиционер может «потеть» снаружи: конденсат оседает на холодных решётках и корпусе и капает с них. Это лечится повышением заданной температуры на пару градусов и увеличением скорости вентилятора, а не ремонтом.

Что говорит код

У бытовых настенных сплит-систем датчика уровня конденсата обычно нет, поэтому течь они не диагностируют — прибор продолжает работать, пока вода льётся по стене. А вот у кассетных, канальных и напольно-потолочных блоков с дренажной помпой контроль есть, и коды говорят прямо.

У Daikin ненормальный уровень дренажа обозначен как A3 — сюда попадают и отказ помпы, и засор трассы. У Electrolux переполнение дренажной ванны — E9, тот же смысл у E9 Gree. У Energolux разведены два узла: H1 относится к самой помпе, а EE — к датчику уровня конденсата у фанкойлов. У Fujitsu срабатывание поплавкового выключателя дренажной системы — 53. Полные таблицы — в разделе кодов ошибок кондиционеров.

Порядок действий

  • Определить характер течи: ровное подтекание по стене или выплески с потрескиванием внутри блока.
  • Выйти на улицу и посмотреть, капает ли вода из дренажной трубки при работающем кондиционере.
  • Проверить, не опущен ли уличный конец трубки в снег, лужу или водосток и не забит ли он.
  • Снять и промыть фильтры внутреннего блока — это делается без инструмента и решает заметную часть случаев.
  • Открыть крышку и посмотреть на теплообменник: наледь означает не дренаж, а нарушенный теплообмен.
  • Поднять заданную температуру на два-три градуса и увеличить скорость вентилятора.
  • Приложить уровень к корпусу внутреннего блока: перекос виден сразу.
  • Оценить, не стал ли кондиционер хуже холодить — вместе с обмерзанием это указывает на утечку хладагента.

Пока причина не найдена, кондиционер лучше выключить и подставить под блок ёмкость: вода идёт по стене, и за несколько дней успевает испортить обои, а если под блоком розетка — дело уже не в отделке. Промывка дренажа и чистка поддона относятся к обычному сезонному обслуживанию и стоят недорого; переделка трассы с неправильным уклоном обходится дороже, но избавляет от возвращающейся каждый сезон течи.

Заправлять систему «на всякий случай», не найдя утечку, бессмысленно: хладагент в исправном контуре не расходуется, и если его стало меньше, значит, он куда-то уходит. Через сезон-другой всё повторится, а деньги за заправку будут потрачены дважды.