Вы открываете горячую воду, слышите привычный щелчок или не слышите ничего, а из крана идёт холодная. Колонка не зажглась. Первая мысль почти у всех одинаковая: что-то с газом. И почти всегда она неверна.
Дело в том, как колонка устроена. В отличие от котла, она не поддерживает температуру постоянно и не запускается по команде термостата. Она включается от протока воды: когда вы открываете кран, вода проходит через водяной узел, сдвигает мембрану, та через шток нажимает на газовый клапан — и только после этого подаётся газ и срабатывает розжиг. Вода здесь не следствие, а причина. Поэтому, когда колонка «не видит» воду, она не зажигается, хотя с газом всё в полном порядке.
Из этого следует простая вещь: искать нужно с воды и с питания розжига, а не с газа. Ниже разберём в том порядке, в котором это имеет смысл делать.
Батарейки — причина, которую недооценивают
Если у вашей колонки автоматический розжиг от батареек, начните отсюда. Это самая частая причина из всех, и она же самая обидная: люди вызывают мастера, платят за выезд и получают счёт за две пальчиковые батарейки.
Коварство в том, что батарейки садятся не резко. Сначала колонка начинает зажигаться со второго-третьего раза, потом только при сильном напоре, потом только с горячей воды в трубе — и лишь затем перестаёт совсем. Многие успевают привыкнуть к тому, что «она так работает», и не связывают это с питанием.
Отсек обычно находится внизу корпуса и открывается без инструмента. Батарейки стоит менять раз в полгода-год, не дожидаясь отказа, и брать щелочные, а не солевые: последние текут и разъедают контакты. Если контакты уже позеленели, зачистите их — иногда дело именно в этом, а не в самих батарейках.
У колонок с гидрогенератором, где ток вырабатывает маленькая турбинка от потока воды, батареек нет, но принцип тот же: при слабом напоре турбинка не раскручивается и искры не будет.
Напор воды: главная причина после батареек
Колонке нужен не просто поток, а поток достаточной силы, чтобы продавить мембрану водяного узла. Порог у разных моделей отличается, но он вполне ощутим, и падение напора ниже него мгновенно превращается в «не зажигается».
Здесь важно проверить не только колонку. Откройте холодную воду в той же ванной и оцените струю. Если она тоже слабая, проблема в водопроводе, а не в технике: колонка тут ни при чём. Такое бывает в часы пик, при работах на сетях, при засорении общего фильтра или после отключения воды, когда в трубы уходит осадок.
Если холодная идёт нормально, а горячая еле течёт, значит, сопротивление появилось внутри самой колонки или на её выходе. Чаще всего виноваты две вещи. Первая — сеточка-фильтр на входе воды в колонку; она забивается ржавчиной и снимается для промывки за несколько минут. Вторая — накипь в теплообменнике.
Накипь стоит объяснить отдельно, потому что она даёт неочевидную картину. Проходное сечение трубок теплообменника зарастает постепенно, годами. Сначала вы замечаете, что вода стала не такой горячей, потом что напор горячей упал, и только в конце колонка перестаёт зажигаться вовсе. То есть отказ выглядит внезапным, хотя готовился долго. В жёсткой воде это происходит быстрее, и промывка теплообменника — плановая процедура, а не аварийная.
Ещё одна частая мелочь: картридж или аэратор смесителя. Если колонка не зажигается только при открытии одного конкретного крана, а от других включается нормально, дело в смесителе, а не в колонке.
Мембрана водяного узла
Тот самый узел, который переводит напор воды в команду на подачу газа, в обиходе называют «лягушкой». Внутри стоит резиновая мембрана, и она изнашивается: дубеет, теряет эластичность, трескается, иногда рвётся.
Симптом такой же — колонка не зажигается при нормальном напоре, — но с характерным дополнением: часто она всё-таки включается, если открыть кран полностью и резко. Это и есть подсказка, что мембране не хватает сил при обычном потоке. Замена мембраны относится к недорогим ремонтам, а вот делать её самостоятельно не стоит: узел стоит на газовой части, и после сборки требуется проверка на утечку.
Тяга и дымоход
Колонка с открытой камерой сгорания не включится, если нет тяги: датчик тяги для того и стоит, чтобы не дать продуктам горения пойти в квартиру. Это не поломка, а защита, и её срабатывание всегда означает что-то реальное.
Проверить наличие тяги можно листом тонкой бумаги, поднеся его к смотровому окну или к вытяжному патрубку: лист должен притягиваться. Причины пропажи тяги предсказуемые — забитый дымоход, гнездо птиц, наледь зимой, а очень часто мощная кухонная вытяжка при закрытых окнах: она выдувает воздух из квартиры и опрокидывает тягу в дымоходе. В последнем случае достаточно приоткрыть окно, и колонка зажигается.
Если тяги нет при открытом окне и выключенной вытяжке, дальше самостоятельные эксперименты неуместны — нужен вызов специалиста по дымоходам.
Что показывает индикация
У современных колонок есть дисплей или светодиод, и они сужают поиск до одного узла. У Bosch отказ розжига проходит как C1, EA и связанные коды, у «Невы» — E7 и E8, у Electrolux и Zanussi — E1, у Ariston неисправность показывается вспышками индикатора, у Vaillant картина читается по цвету и характеру мигания светодиода.
Важно понимать, что код «нет пламени» не отвечает на вопрос почему. Он лишь фиксирует, что искра была, а горения датчик не увидел, — а это и севшие батарейки, и слабый поток, и грязный электрод. Так что код сужает круг, но не отменяет проверок из этой статьи.
Колонки с дисплеем называют причину заметно точнее, чем принято думать. У Bosch отсутствие распознанного пламени — самый частый код у аппаратов с дисплеем — это EA, неисправность газовой арматуры — FA, перегрев по датчику горячей воды — E1, а заблокированное подключение дымовых газов или недостаточная тяга — C1. Неработающий вентилятор вынесен в C7, а самый серьёзный код таблицы — E4: датчик температуры воздуха сигнализирует о том, что продукты сгорания попадают в помещение.
У Electrolux отсутствие розжига — E1, повторное отсутствие розжига после нескольких попыток — E3, а слабая тяга со срабатыванием защитного термостата отводящих газов — E4. Ariston обходится вспышками индикатора: три вспышки означают отсутствие пламени при розжиге, две — неисправность датчика температуры горячей воды.
У Vaillant вместо кодов расписаны состояния светодиодов, и это удобнее, чем кажется: ни один светодиод не горит — колонка вообще без питания, красный мигает при включении — не удаётся розжиг, красный мигает во время работы — пламя сорвалось посреди нагрева. У аппаратов с пьезорозжигом отдельно описаны случаи, когда запальная горелка не зажигается и когда она гаснет при отпускании регулятора — второе почти всегда означает термопару. Полные таблицы — в разделе кодов ошибок газовых колонок.
Где заканчивается самостоятельная зона
Всё, что описано выше, — батарейки, кран, сеточка, напор, тяга, окно при работающей вытяжке — вы можете проверить сами, ничего не разбирая и не касаясь газа. Дальше начинается зона, куда лезть нельзя.
Не разбирайте газовый узел, не трогайте настроечные винты клапана, не чистите горелку и электроды самостоятельно, не пытайтесь «поджечь спичкой» колонку с автоматическим розжигом. Неправильно собранный или настроенный газовый тракт опасен не тем, что колонка не заработает, а тем, что она заработает — с неполным сгоранием и угарным газом, причём внешне всё будет выглядеть нормально.
И отдельно: если чувствуете запах газа, не ищите причину. Перекройте кран на колонку и общий газовый кран, откройте окна, не включайте и не выключайте электроприборы, не пользуйтесь выключателями и вызывайте аварийную газовую службу.
Что специалист проверит после вас
Когда простые версии отработаны, остаются те, что требуют приборов и допуска: загрязнение или износ электрода розжига и электрода ионизации, обрыв высоковольтного провода, низкое входное давление газа — типичная зимняя история в перегруженных сетях и на газгольдерах, засорение горелки, износ или разрегулировка газового клапана, отказ платы.
Практическая рекомендация напоследок: приурочьте обслуживание к концу лета. Колонка, простоявшая тёплый сезон без нагрузки, встречает отопительный период с окисленными электродами, осевшей пылью в горелке и обжитым птицами дымоходом — и именно поэтому пик отказов приходится на первые холодные недели, когда сервисные службы расписаны на недели вперёд.