Обычно это происходит не разом. Сначала перестают отмываться пригоревшие сковородки, потом на бокалах появляется мутный налёт, потом на тарелках остаются присохшие крупинки, и в какой-то момент становится проще домыть руками. Машина при этом не показывает никакой ошибки — она честно отработала программу и считает, что всё в порядке.

Чтобы понять, что сломалось, полезно знать, как она вообще моет. Посудомойка не сбивает грязь давлением, как мойка высокого давления: напор в её струях довольно скромный. Она размягчает загрязнение горячим щелочным раствором и смывает размягчённое струями из вращающихся коромысел. Отсюда три условия, и все три обязательны: достаточная температура, работающая химия и механика — то есть струи, которые до посуды долетают.

Плохо моет — значит, выпало одно из трёх. Определить, какое именно, можно за один цикл, не разбирая машину.

Механика: почему до посуды не долетает вода

Начинать надо отсюда, потому что это самая частая причина и единственная, которую полностью устраняют руками за полчаса.

Вода в посудомойке ходит по кругу: насос забирает её из поддона, гонит в коромысла, оттуда она льётся на посуду и стекает обратно через фильтр. Всё, что смылось с тарелок, оседает на фильтре. Если его давно не чистили, часть мусора проходит дальше и забивает форсунки коромысел — и струи из мощных превращаются в вялые.

Вытащите нижнюю корзину и снимите фильтр в поддоне: он выкручивается рукой. Промойте его под краном щёткой, а не просто сполосните — жир снимается только механически. Заодно протрите сам поддон и посадочное место фильтра.

Дальше снимите коромысла. Нижнее обычно просто снимается вверх, верхнее откручивается гайкой от руки. Посмотрите на отверстия против света: забитые видно сразу. Прочистите их зубочисткой или тонкой проволокой, а само коромысло промойте изнутри под сильной струёй. Если в доме жёсткая вода, отверстия зарастают известью, и тогда коромысло имеет смысл подержать в растворе лимонной кислоты.

Перед тем как поставить всё на место, проверните коромысла рукой — они должны вращаться свободно, без заеданий. И проверьте очевидное: не задевает ли за верхнее коромысло высокая посуда. Противень или разделочная доска, поставленные в нижнюю корзину, останавливают коромысло полностью, и тогда верхняя корзина не моется вовсе, а хозяин ищет поломку.

Температура: жир не растворяется в тёплой воде

Если механика в порядке, а жир на тарелках остаётся плёнкой, дело чаще в температуре. Химия посудомоечных средств рассчитана на горячую воду; при пятидесяти градусах жир размягчается вяло, а при сорока не размягчается почти совсем.

Первым делом посмотрите, на какой программе вы моете. Экономичные режимы работают на пониженной температуре и рассчитаны на слабо загрязнённую посуду — на них жирные сковородки не отмываются в принципе, и это не поломка. Проверить просто: запустите один цикл на самой горячей интенсивной программе. Отмылось — виновата программа, а не машина.

Если и на интенсивной результат тот же, а посуда после цикла остаётся холодной или чуть тёплой, значит, нагрев не работает. У Bosch и Siemens под это отведены отдельные коды: E09 означает, что электроника не видит работы нагревателя, E10 — проблему в системе нагрева и сушки, E11 — обрыв цепи датчика температуры. Отдельно стоит код E12: он сообщает о накипи на нагревательном элементе. Накипь — это не поломка, а следствие жёсткой воды и отсутствия регенерационной соли, и она же постепенно доводит нагреватель до отказа.

Химия: соль, средство и жёсткость воды

Регенерационная соль — самое недооценённое место. Она не моет посуду; она восстанавливает ионообменную смолу, которая смягчает воду. В жёсткой воде моющее средство работает заметно хуже, а на посуде и на стекле остаётся мутный налёт, который люди принимают за «плохо помыла».

Проверьте три вещи: есть ли соль в отсеке (индикатор на панели или уровень в бачке), выставлена ли жёсткость воды в настройках машины под ваш регион, и не закончился ли ополаскиватель. Ополаскиватель отвечает не за чистоту, а за то, чтобы вода стекала плёнкой и не оставляла разводов при сушке, — но именно разводы чаще всего и принимают за плохую мойку.

Ещё одна частая история — таблетки «всё в одном» вместе с отдельной солью и ополаскивателем при неверных настройках. Машина считает, что соль и ополаскиватель подаются отдельно, и корректирует программу, а по факту работает только таблетка. В инструкции к каждой модели описано, как переключить режим под таблетки, и это переключение реально меняет результат.

И простое: не кладите таблетку на дно камеры. В отсеке она растворяется в нужную фазу цикла, а брошенная на дно расходуется в первой же промывке холодной водой почти впустую.

Загрузка: половина жалоб живёт здесь

Посудомойке нужен доступ струи к каждой поверхности. Тарелки, поставленные вплотную, экранируют друг друга; глубокие миски и кастрюли, поставленные дном вниз, наполняются водой и превращаются в ванночки с грязной жижей; длинные приборы, торчащие вниз из верхней корзины, блокируют коромысло.

Разумный порядок такой: всё вогнутое — вверх дном и под наклоном, тарелки — с зазором, крупное и грязное — вниз, где струя сильнее, лёгкое и хрупкое — вверх. Крупные остатки пищи имеет смысл стряхнуть в мусор, хотя ополаскивать посуду под краном не нужно: современные средства рассчитаны на остатки и на слишком чистой посуде работают хуже.

Что говорит код

Плохая мойка сама по себе кодом не сопровождается — машина считает цикл выполненным. Но узлы, от которых зависит результат, марки контролируют, и если код всё-таки появился, он сразу указывает направление. Заблокированное коромысло, из-за которого вода не разносится по камере, у AEG и Electrolux обозначено как iA0 — это ровно то, что владелец видит как «моет только нижнюю корзину». Отказ циркуляционного насоса у них же — i50, а потеря сигнала его тахогенератора — iD0. У Beko двигатель циркуляционного насоса проходит под E13, а у Bosch перекрытое всасывающее отверстие — под E07.

Вторая группа отвечает за температуру, без которой жир не растворяется. У AEG и Electrolux проблема с нагревом — i60, отказ термистора — i70. У Beko неисправный нагревательный элемент — E3, а прямое сообщение о том, что вода не нагревается, — 000. У Bosch и Siemens неисправность в цепи нагрева — E09, проблема в системе нагрева и сушки, из-за которой посуда остаётся мокрой, — E10, а недостоверные данные о температуре воды — E02.

Есть и третья, менее очевидная: датчик прозрачности воды. Он оценивает, насколько загрязнена вода, и по этому решает, сколько полоскать и когда менять воду. Его отказ у AEG и Electrolux обозначен как iB0, и внешне это выглядит именно как ухудшение качества мойки без всяких поломок. Полные таблицы — в разделе кодов ошибок посудомоечных машин.

Когда без мастера не обойтись

Если фильтр и коромысла чистые, программа горячая, соль и ополаскиватель на месте, а посуда всё равно грязная, остаются варианты, требующие вмешательства.

Самый частый — циркуляционный насос. Он изнашивается постепенно, и падение напора долго остаётся незаметным. У Bosch и Siemens есть отдельные коды на этот узел: E20 сообщает об электрической неисправности насоса, E21 — о том, что его крыльчатка заблокирована. Заблокировать её может осколок стекла или косточка, и это, кстати, ремонт недорогой.

Второй вариант — машина набирает слишком мало воды. Струи в этом случае слабые, хотя всё остальное исправно. У Bosch это код E18. Причина обычно снаружи: забитая сеточка на заливном шланге или слабый напор в водопроводе.

Третий — засорившийся слив, из-за которого грязная вода не уходит полностью и следующая фаза цикла идёт по грязи. Признак заметный: в поддоне после цикла стоит вода.

Что делать регулярно, чтобы не возвращаться к этому

Фильтр в поддоне чистят раз в неделю-две — это две минуты и главный вклад в результат. Коромысла проверяют раз в пару месяцев. Раз в месяц-два имеет смысл прогнать пустую машину на самой горячей программе со специальным очистителем или с лимонной кислотой: это снимает жир с внутренних каналов и известь с нагревателя. И держите соль засыпанной, даже если пользуетесь таблетками «всё в одном»: в жёсткой воде их встроенного смягчителя не хватает.