Холодильник щёлкает, и это настораживает: техника, которая раньше работала беззвучно, вдруг стала подавать признаки жизни. Между тем щелчок — штатный звук, и в исправном холодильнике он раздаётся десятки раз в сутки. Вопрос не в том, щёлкает ли, а в том, с каким ритмом и что происходит следом.

Чтобы понять, откуда берётся звук, нужно знать одну особенность компрессора. Это электродвигатель, которому приходится стартовать сразу под нагрузкой — против давления в системе. Обычной рабочей обмотки для такого пуска не хватает, поэтому на первую долю секунды подключается вторая, пусковая, и почти сразу отключается. Этим переключением занимается пускозащитное реле, и его контакты дают тот самый щелчок.

Отсюда простая норма: один щелчок при включении компрессора, следом ровное гудение, и ещё один щелчок при остановке. Компрессор в современном холодильнике включается примерно от десяти до двадцати раз в сутки, значит и щелчков за день будет несколько десятков. Всё это исправная работа.

Ритм, при котором пора беспокоиться

Тревожная картина выглядит иначе и узнаётся безошибочно: щелчок, короткое напряжённое гудение секунду-две, ещё один щелчок — и тишина. Через несколько минут всё повторяется. И так по кругу, а холод в камерах при этом не набирается.

Это цикл тепловой защиты. Реле подаёт питание, двигатель пытается стронуться и не может, ток в заклиненной обмотке растёт в разы выше рабочего, срабатывает встроенный тепловой размыкатель — и цепь рвётся. Биметаллическая пластина остывает несколько минут, контакт замыкается снова, и холодильник делает следующую попытку. Он будет повторять её часами.

Оставлять холодильник в таком режиме нельзя. Каждая попытка пуска — это ток в пять-семь раз выше номинального, проходящий через обмотку, которая не вращается и потому не охлаждается. Несколько часов такого цикла способны превратить поправимую неисправность в сгоревший компрессор. Если холодильник щёлкает и не запускается — выньте вилку из розетки.

Почему компрессор не стартует

Первое, что стоит проверить, — вовсе не холодильник, а розетка. Компрессору для пуска нужен полный крутящий момент, и при просевшем напряжении он его не развивает: двигатель гудит, но не проворачивается. По действующему стандарту допустимый диапазон в бытовой сети — от 207 до 253 вольт, и выход за нижнюю границу типичен для частного сектора, дач и старых домов с изношенной проводкой, особенно вечером. Косвенный признак виден без прибора: в момент попытки пуска заметно моргает свет. Измерить напряжение мультиметром — минутное дело, и это единственная причина из списка, которую не устраняют ремонтом холодильника.

Вторая ситуация вообще не является поломкой, хотя выглядит один в один. Если холодильник выключили и тут же включили обратно — при перестановке, после разморозки, после короткого отключения света, — давление в контуре не успело выровняться. Компрессор стартует против него и не может: щёлкает, гудит, уходит в защиту. Лечится это ожиданием: дайте прибору постоять без питания хотя бы пятнадцать минут, и он запустится сам. Именно поэтому нельзя дёргать вилку туда-сюда, проверяя, «заработает или нет».

Третья причина — перегрев. Компрессор не в состоянии стартовать против слишком высокого давления, а давление растёт, когда тепло некуда сбрасывать. Решётка конденсатора на задней стенке, заросшая пылью и шерстью, холодильник, придвинутый вплотную к стене или зажатый между мебелью, соседство с плитой или батареей — всё это даёт одинаковый эффект. Характерная примета: сбои начались в жару или после того, как холодильник переставили. Пропылесосить решётку и обеспечить пять–десять сантиметров зазора — работа на четверть часа, и она снимает изрядную долю таких случаев.

И только после этого идут собственно неисправности. Отказать может само пускозащитное реле — тогда компрессор исправен, но пусковая обмотка не подключается; узел недорогой и меняется отдельно. Может заклинить компрессор — от износа, от масляного голодания, от многократных попыток пуска в описанном выше цикле; это конец жизни узла и, как правило, конец жизни холодильника, потому что замена компрессора на бытовой модели редко оправдана экономически. Наконец, встречается пробой пускового конденсатора у моделей, где он предусмотрен.

Другие щелчки, которые ни о чём плохом не говорят

Не всякий щелчок исходит от реле, и место, откуда идёт звук, само по себе диагностично. Реле сидит на компрессоре — то есть внизу и сзади. Если щёлкает оттуда, речь о пуске. Если звук приходит из глубины камеры или из зоны панели управления, механизм другой.

В простых холодильниках с механической регулировкой щёлкает термостат — он размыкает контакт, когда температура достигла заданной. Такой щелчок раздаётся из района ручки регулировки и всегда сопровождается остановкой или запуском компрессора. В системах No Frost есть отдельный звук оттайки: раз в шесть–десять часов электроника переключается на растапливание инея, и это переключение тоже слышно; следом появляется тихое потрескивание тающего льда и журчание воды в дренаже, что нормально и означает ровно то, что оттайка отработала.

Ещё один частый источник — электромагнитный клапан. Он стоит в моделях с одним компрессором и двумя контурами охлаждения и переключает хладагент между камерами; его срабатывание даёт негромкий щелчок из середины корпуса. И самое безобидное: треск пластика. Внутренние панели и полки расширяются и сжимаются при перепаде температур, особенно после закрытия двери или ночью, когда в кухне тихо. Этот звук легко отличить — он единичный, сухой, не связан ни с пуском, ни с остановкой компрессора.

Что говорит код

Холодильники с дисплеем нередко называют проблему прямо, и коды пусковой группы стоит знать. У Indesit и Hotpoint-Ariston дефект реле компрессора обозначен как F01 — это ровно тот случай, когда реле не отрабатывает команду платы; разомкнутая цепь включения компрессора — F02. У Liebherr обрыв цепи компрессора выведен в F6, причём код не означает автоматически сгоревший компрессор: цепь размыкается и при отказе реле, и при срабатывании тепловой защиты — той самой, что даёт цикл щелчков.

У Samsung блокировка или заклинивание компрессора — 84C, а аномальный ток компрессора, то есть именно неудачный пуск, — 83E. Сетевые причины тоже названы отдельно: 85E сообщает о работе компрессора при пониженном напряжении, 86E — о повышенном. У «Атланта» те же границы заданы численно: F4 появляется ниже 170 вольт, F5 — выше 255–260, и оба кода означают не поломку, а защиту компрессора от пуска в негодной сети. У Gorenje верхнюю границу закрывает F5. У Haier неисправность мотора компрессора проходит под Er, у Beko утечка хладагента или отказ компрессора — +7.

Есть и зеркальный симптом. Если щелчков стало подозрительно мало, а компрессор гудит почти непрерывно, это тоже сообщение — FB у Indesit прямо означает, что компрессор работает без пауз. Полные таблицы собраны в разделе кодов ошибок холодильников.

Порядок действий

  • Определить ритм: два щелчка за цикл с ровным гудением между ними — норма, щелчок каждые несколько минут без выхода на работу — защита.
  • Понять, откуда идёт звук: снизу сзади — реле, из камеры — термостат, оттайка или пластик.
  • Если холодильник не запускается — обесточить его, не повторяя попытки пуска.
  • Вспомнить, не выключали ли прибор недавно: после выключения нужно 15 минут на выравнивание давления.
  • Измерить напряжение в розетке — норма от 207 до 253 вольт.
  • Осмотреть и пропылесосить решётку конденсатора сзади, проверить зазоры до стены и мебели.
  • Записать код с дисплея, если он есть: пусковая группа кодов называет узел прямо.

Если напряжение в норме, конденсатор чист, пауза выдержана, а холодильник по-прежнему щёлкает и не запускается, дальше проверяют реле и обмотки компрессора прибором — и это уже работа мастера. Хорошая новость в том, что реле стоит несопоставимо дешевле компрессора, а различить их можно только измерением. Если при этом холодильник ещё и перестал держать холод, полезен соседний разбор — холодильник не морозит.